Нагревательные кабеля делятся на три типа:
Саморегулируемый
Резистивный
Композитный
Для каких нужд какой из кабелей использовать определяется индивидуально для какой либо задачи. Здесь краткое описание плюсов и минусов каждого типа для общего понимания.
Основные плюсы и минусы:
Саморегулируемый: Простота монтажа. Можно резать в любом месте. На потребление мощности влияют факторы окружающей среды. Имеет пусковой ток, у более дешевых кабелей более высокий пусковой ток. В наиболее теплом месте - греет слабее, в холодном - сильнее, тем самым значительно экономит электроэнергию. Если кабель поврежден и набрал воды, то он ремонту уже не подлежит. Считается умным кабелем со сложной по технологии матрицей.
Резистивный: Нет пусковых токов, постоянное потребление электроэнергии вне зависимости от погодных условий и температуры окружающей среды. Постоянная мощность. Легко чинить. При повреждении не набирает большое количество воды в отличии от саморегулируемого. При пересечении, особенно в стяжке может случится перегрев. Нельзя отрезать, существуют только фиксированные длины, что может усложнить монтаж и требуется точный расчет.
Композитный: Малые пусковые токи. В месте отреза или соединения участок 1-1,5м греть не будет. Т.е. если на нем есть повреждение и нужно ставить муфту в этом месте, то для того чтобы компенсировать этот участок обогревом нужно нарастить кабель и его может потребоваться аж до 9м. Считается непопулярным кабелем.

Если у Вас нет возможности пощупать греющий кабель, нет тепловизора или на кабель попадает солнце и непонятно греет он или нет, то нужно воспользоваться мультиметром.
В месте подключения (распаячная коробка или распределительный щит) мы смеряем на токоведущих жилах напряжение отходящее на греющую секцию. Разница потенциалов между жилами должна быть около 220В. Убедившись что на нашу греющую секцию подается нужное напряжение, мы делаем замер токоизмерительными клещами на фазном проводе силу тока(А).
Если сила тока(А) равна нулю:
Отключаем напряжение на греющий кабель и смеряем сопротивление между токоведущими жилами. Значение его зависит от марки кабеля, его типа и длины.

1. Если сопротивления между жилами нет. Вероятнее всего нет контакта ( это может быть проблема в соединительной муфте что бывает чаще всего, либо, например, в распаечной коробке нет контакта)
2. Матрица больше не греет. Кабель свой срок службы эксплуатации отработал...

Итак, система электрообогрева в эксплуатации, все включено, автоматы подняты вверх, УЗО тоже, стоит автоматический режим, но все равно образуются сосульки...
Давайте разбираться почему это происходит.
Сперва надо убедиться что в правильных температурных диапазонах работает система. Стандартный рабочий интервал от +3°С до -10°С. При температурах ниже, обогрев не должен работать, лед уже не образовывается и сосульки не падают. Включив систему при совсем низких температурах прогретый лед сразу будет замерзать и может образоваться "ледяной дворец".
Когда все правильно настроено и система правильно отрабатывает по температурным диапазонам, но на на кабеле есть небольшие сосульки это нормально (в случае если они небольшие). При автоотключении системы капли воды могут замерзнуть, тут нет ничего страшного.
Допустим систему включили в середине зимы, нагревательные секции находятся в большом слое льда, в таком случае секции прогреют путь во льду небольшого радиуса вокруг себя. Весь лед они уже не уберут, лед поверх нагревательных кабелей останется. Система электрообогрева кровли предназначена чтоб изначально не давать льду скапливаться, а не бороться с ним когда он уже есть, это распространенная ошибка эксплуатации системы.
Бывают так же следующие ошибки при монтаже:
Нагревательный кабель проложен не там где будет течь при таянии вода.
Нет сопровождающих нитей обогрева. Например, двухуровневая кровля верхний уровень обогрет, но нити обогрева не доходят к нижнему уровню т.е. вода не сопровождается обогревом до самого низа.
Между змейкой по краю и желобом большое расстояние. Такое видно, к сожалению, на многих фотографиях, во многих фирмах специализирующихся на электрообогреве. Большое расстояние между нижней петлей от змейки до обогреваемого желоба гарантирует сосульки в этом месте. В таких случаях либо петли опускаются ниже к желобу либо делается срезающая нитка обогрева между желобом и змейкой.
Если ни одно из вышеперечисленных условий вам не подходит, тогда нужно вызвать специалиста для диагностики.

Электрообогрев водосточных труб, желобов и ендов дает воде сходить вниз, а не замерзать, в следствии чего из-за льда лопаются трубы и образуются дефекты водосточной системы. Благодаря тому что вода благополучно уходит вниз мы избавляемся от сосулек и наледи в трубах и в желобах на кровле. А вот чтобы избавиться от снежных шапок нам надо проводить параллельные линии обогрева по краю, обогревать нижнюю точку капельника, если таковая имеется или же укладывать змейку.
Для того чтобы все эффективно работало:

Выше змейки желательно установить снегозадержание.
Нагревательный кабель нам потребуется не менее 30 Вт/м
Высота в среднем 40-50см, шаг - 10 см.
Если змейка укладывается в профлист, петли должны идти по нижней волне. Не забывайте о расстоянии между петлями и желобом (оно не должно превышать 10 см), если расстояние превышает 10 см, надо сделать срезающую нить, иначе будут образовываться сосульки.
Водосточные трубы, желоба, ендовы проще обогревать саморегулирующим кабелем. На змейку нам подойдет как резистивный кабель так и саморегулируемый. Для обогрева резистивным главное все правильно рассчитать, чтобы не получилось много "лишнего" кабеля или не дай бог не хватило...
Змейка или же параллельные краю нити электрообогрева эффективно борются со снежными шапками, главное чтоб была обогрета нижняя точка капельника и система была включена до образования льда в правильных температурных диапазонах.

Электрообогрев в основном монтируют в местах стоков и скопления наледи для ее преобразовании в воду и стеканию по водосточной системе. Следовательно защита от попадания воды в греющие кабеля, распаечные коробки у нас должна быть высокой.
Распаечные коробки со степенью защиты не ниже IP67, с сальниками и резинками, чтобы вода в них не попадала, кабельные вводы должны быть сделаны либо снизу либо сбоку. если у распаечной коробки есть предусмотренный ввод сверху (резинка/уплотнитель), то на нее нужно ставить заглушку, так как птицы часто клюют это место и образуется отверстие для воды.
Термоусадка на муфты должна быть клеевая, жесткая, хорошо усаженная, плотная, до выхода клея. Муфты должны быть сделаны по технологии. Чаще всего при диагностиках выявляются проблемы с муфтами, которые выполнены либо некачественными материалами, либо неквалифицированными сотрудниками.
При выборе нагревательных кабелей выбирайте экранированные. Систему электрообогрева обязательно нужно заземлять, если кабеля без экрана, последствия утечки в случае повреждения изоляции могут быть очень печальными. В муфту входит один кабель с одной стороны, один с другой. Диагностировал я как то объект где в целях экономии с одной стороны приходил электрический кабель , а с другой два саморегулируемых; естественно такая муфта не может быть герметичной. Кабеля набрали воды и пришли в непригодность.
При использовании "дешевых" саморегулирующихся кабелей нужно рассчитать сечение электрических кабелей с запасом, так как у них очень высокие пусковые токи. Сильней они не греют, но потребляют бешеную электроэнергию... Электрические кабеля обязательно должны быть по ГОСТу. Электрообогрев потребляет много электроэнергии, подведенные электрические кабеля должны соответствовать пусковой нагрузке. Проверяйте соответствия с проектом.
В щите управления обязательно требуется устанавливать УЗО с током отсечки 0,03 А и автоматический выключатель соответствующего номинала либо диффавтомат.
При приемке системы в эксплуатацию попросите заполненный технический отчет о характеристиках. Обратите внимание на силу тока при пуске и рабочую, сверьте нет ли перекосов по фазам. Обратите внимание на сопротивление изоляции, значение должно быть не менее 50 Мом. Да, по ПУЭ допустимо в 1 мОм, но для системы электрообогрева, которая находится почти постоянно в воде это значение должно быть выше, так как значение ниже быстро перейдет в ноль, при дождях например... Если сопротивление меньше 50 мОм это означает что в системе какая-то проблема - возможно что-то с муфтой, возможно есть где-то повреждение и требуется диагностика. Надо уже "вызванивать" какая из секций дает такое значение и осматривать ее.